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Modus Primo, il nuovo vino di Ruffino

11/17/2021

La nascita di un nuovo vino è sempre una festa, e più che mai oggi rappresenta la vitalità di un’azienda e la sua voglia di dare segnali positivi al mondo. Il nuovo nato si chiama Modus Primo ed è prodotto da Ruffino nella tenuta toscana di Poggio Casciano. Poggio Casciano si trova nel comune di Bagno a Ripoli, e i suoi 40 ettari di vigna sono stati ormai da tempo convertiti al biologico. Tra la fine degli anni Novanta e gli inizi degli anni Duemila è stata condotta un’accurata opera di zonazione dei terreni aziendali, che ha evidenziato la presenza di ben 43 tipi diversi di suoli. La scelta e l’impianto dei vitigni dunque è stato fatto dopo che la zonazione aveva dato precise indicazioni sulle varietà che meglio si adattavano alle caratteristiche pedologiche dei terreni. Modus Primo nasce dall’unione di tre diversi vitigni coltivati in altrettanti vigneti: Cabernet Sauvignon (39%), Merlot (36%) e Sangiovese (25%). L’azienda ha dunque voluto utilizzare, in percentuali diverse, gli stessi vitigni che nel 1997 avevano dato vita a Modus, il primo super tuscan di Poggio Casciano, e Modus Primo intende sottolineare la continuità con questo, anche se con un carattere più internazionale. I tre vitigni vengono affinati separatamente in barrique nuove per 18 mesi, riservando al Sangiovese legni dalla tostatura dolce che meglio si adattano al carattere del vitigno.
La prima vendemmia è la 2018, ed è prodotta in 14.000 bottiglie. La nuova etichetta è stata presentata nella Locanda Le Tre Rane di Poggio Casciano dal presidente di Ruffino Sandro Sartor, dall’enologo Gabriele Tacconi e dall’agronomo Lorena Troccoli. La cucina delle Tre Rane è stata affidata allo chef Stefano Frassineti, che nella sua lunga esperienza alla Rufina prima e a Pontassieve poi ha saputo “scovare” piccole e piccolissime produzioni – dalle farine ai salumi, dalle carni ai legumi – che rendono ogni suo piatto un’esperienza unica. Poggio Casciano è anche sede di un esclusivo agriresort dove gli ospiti possono vivere a pieno quella che l’azienda chiama la Ruffino Experience e che il presidente Sartor definisce “vivere con gusto”.

Upperhand, il gin a tutto pasto

7/24/2021

La bottiglia di Upperhand

Questa storia coinvolge tre paesi: l’Italia, la Scozia e l’Irlanda, e il suo risultato è un gin “a tutto pasto”. Ma cominciamo dall’inizio. Lei si chiama Claudia Gamberucci, ed è nata a Stirling da madre scozzese e padre toscano, ma ha poi vissuto con la famiglia a San Gimignano. Lui si chiama Alberto Borin ed è di San Donà di Piave. Claudia da anni lavora nel mondo del vino ed è consulente export per alcune importanti aziende italiane. Alberto invece era un judoka e una volta terminata la carriera agonistica lavorava in Svizzera come allenatore. I due si sono incontrati in Italia, si sono innamorati e si sono sposati. Il matrimonio ha dato vita ad Alexander e anche a un sogno comune: quello di produrre un gin proprio, con caratteristiche particolari che lo rendessero riconoscibile e adatto a essere servito a tutto pasto, naturalmente sotto forma di cocktail.

Claudia Gamberucci e Alberto Borin

Ma perché un gin? Perché la nonna di Claudia, in Scozia, per arrotondare il bilancio familiare produceva un distillato di patate aromatizzato con ginepro e aneto. Un gin, insomma. L’aroma di quel gin era sempre rimasto nelle narici di Claudia e da queste è passato in quelle di Alberto, da sempre appassionato di whisky e di distillati. Per realizzare il loro sogno nel 2019 i due si sono trasferiti in Scozia, ad Alva, nelle Lowlands centrali. E in Scozia si sono messi a cercare la distilleria adatta per realizzare il loro progetto. Ma non l’hanno trovata. Claudia racconta che quello che le distillerie contattate le offrivano era un gin come tanti altri, quelli che non sono in grado di fare la differenza e quindi neppure capaci di costruirsi una nicchia di mercato. Poi, alla Prowein di Dusseldorf Claudia ha finalmente conosciuto la persona giusta, il proprietario di una piccola distilleria di Tipperary, in Irlanda.
Ed è proprio in Irlanda che è nato Upperhand, il gin di Claudia e Alberto che al classico ginepro, e all’aneto della nonna, aggiunge altre due botaniche tipicamente italiane: basilico e limone. Quattro botaniche per un gin volutamente tricolore e che dell’italianità ha fatto la sua bandiera per rendersi riconoscibile e per invogliare i consumatori agli abbinamenti con il cibo. Noi italiani infatti, insieme ai francesi, siamo i campioni mondiali in fatto di abbinamento vino-cibo e all’estero ci conoscono anche per questo. Upperhand va dunque a mettersi in una nicchia di mercato ancora poco conosciuta, e trova così una individualità che gli permette di distinguersi in un universo – quello del gin – dominato dai grandi marchi.

Il gin tonic con l'ice chunk

Per questo la comunicazione di Upperhand si basa sull’incontro tra il mondo dell’alta cucina e quello della mixology, e gli abbinamenti funzionano alla perfezione. Sono stata invitata nella terrazza dell’hotel fiorentino Le Scalette per una serata curata dallo chef Salvo Pellegriti e dal bartender Livio Carubba. Salvo ha preparato quattro piatti, per ognuno dei quali ha utilizzato una delle quattro botaniche di Upperhand. Livio ha pensato al drink in abbinamento. Abbiamo cominciato con un carpaccio di ombrina con cialda al nero di seppia, mela verde e granita di aneto e gin. Il piatto è stato accompagnato da Gin Morning Baby, una rivisitazione del Red Snapper, con acqua di pomodoro, sale, bitter al sedano e gin. Poi abbiamo gustato un risotto al limone di mare con limone alla brace e sedano croccante accompagnato da un classico Gin Tonic. Il Gin Tonic merita una nota a parte. Per realizzare il drink Livio ha scelto un’acqua tonica a basso contenuto zuccherino, vista la grande aromaticità del gin, e ha scelto un bicchiere tumbler alto che conteneva alla perfezione l’ice chunk, un parallelepipedo di ghiaccio perfettamente cristallino prodotto da un’azienda di Pistoia che ha retto alle alte temperature fiorentine senza alcun problema. Il Gin Tonic ha così mantenuto la freschezza fino alla fine, e la sua piacevolezza è rimasta intatta fino all’ultimo goccio. Il terzo piatto servito è stato un trancio di pesce serra cotto alla coque accompagnato da taccole e susine confit e servito con panna acida al ginepro. Il drink di accompagnamento stavolta è stato un Gimlet, che Livio racconta essere uno dei primi cocktail al mondo, nato a fine Ottocento e da lui realizzato con con Upperhand, spremuta di arancia e estratto di scorze di agrumi. Infine, il dessert di Salvo Pellegriti è stato un tripudio di pomodoro, fragole e basilico abbinato a un Basjito, ossia un Mojito con il gin al posto del rum e aromatizzato al basilico.

Il bartender Livio Carubba

Il packaging di Upperhand è molto curato ed è stato sviluppato da un’agenzia londinese. L’idea parte dal numero 11, che è una sorta di numero porta fortuna per Claudia e Alberto, e allora l’etichetta si ispira all’undicesimo arcano maggiore dei Tarocchi, ossia alla carta della Forza, rappresentata da una donna che doma un leone. Il colore del vetro della bottiglia è azzurro, un azzurro molto simile a quello di Tiffany e a quello di Acqua dell’Elba. Il nome, infine, deriva dall’espressione inglese “have the upper hand”, ossia avere un vantaggio, che viene spesso usata in ambito sportivo.
Upperhand viene distribuito attualmente in una decina di paesi, Italia compresa. Per ora la produzione è limitata a qualche decina di migliaia di bottiglie, ma Claudia e Alberto sono ambiziosi e puntano alle 150.000. Secondo me ce la faranno perché il loro “vantaggio” è quello di avere una passione in comune, e di crederci fino in fondo. Nel frattempo hanno certamente accorciato la strada per Tipperary, e chi ha qualche anno come me può capire a cosa mi riferisco (John McCormack, “It’s a long way to Tipperary”).

Il carpaccio di ombrina di Salvo Pellegriti

Riapre Villa Vittoria, giardino cult dell'estate fiorentina

6/18/2021

Martedì 22 giugno riapre Villa Vittoria, uno dei luoghi all’aperto più affascinanti di questa prossima estate fiorentina. Tra oleandri, banani e gli alberi di alto fusto del giardino – ai quali si accede da una scalinata che occhieggia quella di Caltagirone in Sicilia - Villa Vittoria offre un angolo verde di charme a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella e dalla Fortezza da Basso. Siamo nel parco di Firenze Fiera, con ingresso da Viale Strozzi 2, e la villa – che prende il nome da una nobildonna che vi ha abitato fino a non troppi decenni fa – d’estate si trasforma in un locale all’aperto dove andare per ascoltare buona musica, bere un drink o un calice di buon vino e chiacchierare in serenità. Ecco, la serenità forse è la parola d’ordine per le prossime notti estive; uno stato d’animo necessario dopo il tunnel attraverso il quale siamo tutti passati.

Ma oltre alla musica e agli ottimi drink preparati dallo staff del bar Saint Germain, quest’anno Villa Vittoria vanta una collaborazione d’eccellenza, perché la ristorazione è stata affidata a un locale molto noto e molto amato in città: il Fishing Lab. Le possibilità offerte dal Fishing Lab sono tre: mangiare à la carte, ordinare il buffet servito e, infine, il Take Hawaii, che non è un refuso ma un modo più aggraziato di nominare il servizio di asporto.
Il tutto condito da musica dal vivo o non (sotto la direzione artistica di Alessandro Dotti), da appuntamenti culturali e presentazioni di libri, il primo dei quali sarà “Solo” di Riccardo Nencini, romanzo incentrato sulla figura di Giacomo Matteotti, il prossimo 5 luglio.

Donne in quota

4/22/2021

Susanna Grassi, Serena Coccia, Sophie Conte e Sofia Ruhne

Per l’anagrafe sono Susanna, Serena, Sophie e Sofia, ma preferiscono farsi chiamare “donne in quota”. Perché? Perché sono quattro produttrici di Chianti Classico nei comuni di Greve e Castellina in Chianti e sono accomunate dal fatto che tutte possiedono vigne alte, tra i 450 e i 680 metri sopra il livello del mare. L’attenzione nei confronti dei vini che nascono da vigne alte sta crescendo moltissimo negli ultimi anni, perché il cambiamento climatico le sta favorendo in maniera importante. Se in passato le uve di questi vigneti avevano spesso problemi a giungere a perfetta maturazione, oggi queste stesse uve soffrono meno di stress idrico, arrivano facilmente a maturazione e non rischiamo di essere “cotte” dal sole. Insomma, se già vari produttori italiani hanno iniziato a spostare le proprie vigne più in alto, queste quattro signore non ne hanno avuto bisogno e i loro vigneti, fino a non troppi anni fa considerati di scarso interesse, oggi vengono guardati con rispetto e forse anche con un po’ di invidia. Per altro, va sottolineato che i vini che nascono da vigneti alti normalmente hanno grandi profumi perché le escursioni termiche tra giorno e notte nel periodo estivo – quando l’uva è sulle piante a maturare – favoriscono la concentrazione degli aromi primari. Sono dunque in generale vini molto fini ed eleganti, magari non di grandissimo corpo ma senza dubbio dal forte carattere.

Le quattro produttrici hanno deciso di presentarsi insieme alla stampa specializzata, in maniera conviviale e in un clima rilassato e sorridente, in altre parole “femminile”. A Lamole, uno dei punti più alti del Chianti Classico, ognuna di loro ha messo in degustazione due vini e ha raccontato la storia della propria azienda.
Susanna Grassi, dell’azienda I Fabbri di Lamole, ha lasciato il suo lavoro nel settore tessile nel 2000 per riprendere in mano l’azienda di famiglia, che per 30 anni era stata affittata perché i genitori si erano trasferiti all’estero. Oggi Susanna produce 35.000 bottiglie da 6,5 ettari di vigna, i più alti dei quali arrivano a 680 metri. Ci ha fatto degustare il Chianti Classico 2018 Terra di Lamole e il Chianti Classico Riserva 2016, che nascono dai vigneti più bassi, a soli – si fa per dire 450 metri – ma anche dalle vigne più vecchi.
Serena Coccia invece affianca il padre Paolo nella conduzione del Podere Castellinuzza, ancora a Lamole. Il podere è lo stesso che il suo bisnonno e il suo nonno lavoravano in regime di mezzadria, fino a quando questa venne abolita. Il nonno lo comprò e riuscì anche a ingrandirlo con l’acquisto di terreni adiacenti. Oggi l’azienda ha 3 ettari di vigneto quasi tutto posizionato a 550 metri ma con una vigna che si trova a 600. Tutte vigne vecchie, con almeno 50 anni di età e addirittura alcuni filari ad alberello, posti su terrazzamenti, risalgono a prima della fillossera e quindi con tutta probabilità sono a piede franco. Serena ha presentato il Chianti Classico 2018 e il Chianti Classico Riserva 2016 Vigne Vecchie.

Uno scorcio di Lamole

Sofia Ruhne, di Terreno a Greve in Chianti, è nata in Svezia ma da 10 anni ha deciso di prendere in mano le redini dell’azienda che la sua famiglia ha acquistato nel 1988, arricchendone la produzione e convertendola al biologico e anche aprendo un ristorante. I vigneti di Terreni si trovano tutti tra i 350 e i 400 metri, ma Sofia nel 2015 ha deciso di acquistare una vigna a Montefioralle che si trova a 500 metri e dove si vendemmia non prima del 15 di ottobre. Sofia ha messo in degustazione il Chianti Classico Riserva 2017 Sillano e il Chianti Classico 2016 ASofia Vigne Vecchie.
Sophie Conte (italianissima nonostante il nome francese) produce invece alla Fattoria di Tregole, nel comune di Castellina in Chianti, nell’azienda che i genitori hanno acquistato negli anni Novanta. Tregole è un borgo delizioso e la fattoria offre anche ospitalità e ristorazione. Le vigne si estendono per 5,5 ettari tra i 520 e i 600 metri di quota, e in una vecchia vigna piantata nel 1952 si trovano Sangiovese e Cabernet, ossia uno tra i primi Cabernet impiantati nel territorio del Chianti Classico. Sophie ha presentato il Chianti Classico 2017 e il Chianti Classico Riserva 2017.
L’incontro con queste quattro signore mi ha fatto tornare in mente la storia della collina di Cartizze, i cui vigneti sono talmente in pendenza che in passato non li voleva nessuno. E allora accadeva che i padri, nel redigere testamento, lasciavano ai figli maschi le vigne più facili, dove oggi si produce il Prosecco Superiore Docg, mentre quelle sulla collina di Cartizze venivano destinati alle figlie femmine, che poi con il passare degli anni si sono trovate tra le mani un tesoro.
Dunque le quattro S – ossia Susanna, Serena, Sofia e Sophie – il tesoro forse lo hanno già in mano.

La Pettegola Limited Edition 2021

2/16/2021

La pettegola è un uccello che ama l’acqua, e per questo lo possiamo trovare nelle zone umide, vicino a stagni, paludi e mare. Può essere migratore e stanziale, e il suo becco lungo gli permette di pescare piccoli pesci per nutrirsi.
Ma la pettegola – nell’immaginario collettivo – è prima di tutto una persona che “spettegola”, appunto. Infine, La Pettegola è anche il nome di un vino: il Vermentino di casa Banfi che non a caso nasce in Maremma, ossia in una delle zone d’elezione dell’uccello che gli ha dato il nome.
Con un nome del genere si potrebbe certamente giocare e l’equivoco potrebbe durare all’infinito, e non a caso dal 2012, suo anno di nascita, La Pettegola ha fatto molto parlare di sé. Perché è un ottimo Vermentino e perché si abbina a tante occasioni, ma anche perché da quattro anni la celebre cantina con sede a Montalcino ha deciso di farne delle edizioni limitate con etichetta disegnata da artisti.
Sulle 300.000 bottiglie prodotte ogni anno la Limited Edition ne copre solo 15.000, ed è partita la caccia a quella appena uscita (annata 2020) che è stata affidata alle mani e all’estro di Elena Salmistraro, giovane designer laureata al Politecnico di Milano che vanta collaborazioni importanti e già numerosi premi.
Elena Salmistraro si è cimentata nella ideazione e realizzazione di un’etichetta per la prima volta, e la sua idea creativa è brillante e divertente. Una pettegola (l’uccello, s’intende) molto ciarliera racconta una storia a una fanciulla che pare sconcertata da quanto ascoltato, tanto da restarne immobile e con le guance arrossate. Chissà cosa le starà raccontando la pettegola.
E’ un’etichetta molto bella, arricchita da inedite soluzioni tattili che la rendono diversa a seconda che si tocchi le parti lucide, quelle rigate o quelle lisce. I colori sono allegri ma non accesi, e fanno venire voglia d’estate, di mare e di Maremma. Il sole splende e irradia pettegola e ragazza e ci porta in una terra bella e ricca, dallo spirito vivace e colorito, ricca di vini e di acque.
E mentre la guardo, girandola da destra a sinistra seguendo il flusso del ciarlare della pettegola, continuo a chiedermi: “Ma cosa le starà dicendo si così sconvolgente”?

Genuino.Zero compie un anno

11/12/2020

Genuino Zero, la start up di Chiara Brandi vincitrice della call della Murate Idea Park, compie un anno, e al suo attivo ha 3.000 iscritti che ordinano la propria spesa con prodotti che provengono da 30 aziende agricole. La distanza media delle aziende dalla città di Firenze è di 33 chilometri, mentre l'età media dei produttori è 40 anni. Oltre al servizio di spesa, Genuino Zero offre - compatibilmente con le restrizioni in corso a causa della pandemia da Covid - corsi, laboratori e visite nelle aziende agricole che fanno parte del network. La fondatrice dunque intende non soltanto vendere prodotti genuini, ma anche educare al consumo intelligente e a minor impatto ambientale.
Nel prossimo futuro di Genuino Zero ci sarà una mobilità sempre più sostenibile e anche l'idea di promuovere una rete a livello nazionale che unisca tutte le realtà che propongono soluzioni alternative di distribuzione. Attualmente Genuino Zero copre con consegne a domicilio i comuni di Firenze, Fiesole, Settignano, Bagno a Ripoli, Scandicci, Galluzzo, Lastra a Signa, Signa, Campi, Calenzano e Prato, più tutta l'area di Valdarno e Valdisieve. Sono inoltre allo studio anche partnership a supporto dei ristoranti del territorio.
www.genuinopuntozero.it

L'annata 1930 del Carmignano di Capezzana

9/23/2020

Cosa accade quando una degustazione verticale culmina nell’annata 1930? Accade che ci emozioniamo, come ha ben detto una mia collega. Significa deliziare naso e palato con un vino di 90 anni che ha ancora tanto da dire, a chi voglia ascoltare.
Ma quale azienda può permettersi di presentare a un nutrito gruppo di giornalisti specializzati una verticale che a partire da quella del 2017 presenta le annate 2016, 2010, 2006, 1998, 1995, 1988, 1981, 1977, 1974, 1969 e, appunto, la 1930?

Siamo a Capezzana, la storica azienda della famiglia Contini Bonaccossi, e dunque stiamo parlando del Carmignano Docg. Accade spesso purtroppo che le denominazioni piccole, che non hanno una massa critica importante, facciano più fatica a farsi conoscere in Italia e nel mondo rispetto a quelle che producono milioni e milioni di bottiglie.
E accade altrettanto spesso che queste piccole (da un punto di vista di estensione territoriale, s’intende) denominazioni si rivelino dei veri e propri gioielli.
Carmignano è così, e ben l’aveva capito il granduca Cosimo III, che nel 1716 emanò un editto che può a ragione essere considerato antesignano delle moderne denominazioni di origine. Nell’editto il granduca mediceo elencava solo 4 vini, che oggi corrispondono al Carmignano, al Chianti Classico, al Chianti Rufina e al Valdarno di Sopra. Un altro granduca, Pietro Leopoldo di Lorena, nel 1773 invece nella “Relazione sul Governo della Toscana” pose il Carmignano al vertice qualitativo della produzione del suo regno.

L'enologo Franco Bernabei, Beatrice e Filippo Contini Bonaccossi

Ecco, il Carmignano Docg di Capezzana si presenta ancora così: un vino di altissimo livello qualitativo con una personalità unica dovuta all’origine marina dei terreni, al microclima e alla sapienza della famiglia Contini Bonaccossi, tra i cui tanti meriti c’è quello di aver sempre puntato sulla propria denominazione senza farsi distrarre dalle varie mode che si sono susseguite in Toscana a partire dagli anni Ottanta.
Non a caso nelle dodici annate degustate era assai facile individuare un filo conduttore che corrisponde appunto a quella coerenza produttiva che solo le grandi aziende possono vantare. E in queste dodici annate il Sangiovese ha dato delle prove altissime di longevità (indimenticabile per me il 1981) che sono culminate appunto nel 1930.
Ma cosa dà a un vino una tale capacità di invecchiare? L’acidità, prima di tutto. E il Sangiovese è un vitigno che possiede per sua natura una buona dose di acidità, ma che non si esprime nella stessa maniera in ogni terreno e in ogni condizione geografica. Evidentemente Carmignano è un piccolo paradiso per il Sangiovese, che nel bicchiere dei 12 vini degustati ha anche dimostrato una rara eleganza e una bellissima ricchezza aromatica.

Le annate in degustazione

Il Carmignano Docg Villa di Capezzana è insomma uno di quei vini che non dovrebbero mai mancare in cantina, sempre che si sia alla ricerca di vini di pregio e non di immagine, di vini di territorio e non di vitigno. Dalla vendemmia 2010 in poi, inoltre, la famiglia ha deciso di mettere da parte 3.000 bottiglie per ogni annata, e di rimetterle in commercio a dopo dieci anni, per far capire la longevità di questo vino.
Dobbiamo essere grati alla famiglia Contini Bonaccossi che non si è lasciata né sviare né tanto meno intimorire dalle mode (e anche a volte da noi giornalisti) e che in maniera silenziosa e senza inutili proclami ha portato avanti la causa del Carmignano e lo ha reso l’emblema di una Toscana colta, bella e inimitabile.
Grazie a Benedetta, a Beatrice, a Serena, a Filippo e a Giovanni Contini Bonaccossi, e grazie all’enologo Franco Bernabei.

Il menù di pesce di Pizzaman

9/16/2020

Gli spaghetti fatti in casa con bottarga e veraci

Pizzaman è fin dalla sua prima apertura a Firenze nel 2001 diventato sinonimo di semplicità; e probabilmente proprio questa semplicità è all’origine del suo successo, che gli ha permesso di avere ben sei locali in città. Pizzaman è proprietà della famiglia Madeo, ma ognuno dei locali ha poi dei soci gestori. Tra le sei pizzerie fiorentine del marchio ce n’è una che da quindici anni è anche ristorante. Si tratta del Pizzman di via Rocca Tedalda, locale gestito da Gino Laurenzano e Cristian Masia.
Da cinque anni in via Rocca Tedalda vengono proposti anche piatti di pesce, perché Gino Laurenzano - calabrese di nascita ma poi emigrato in Germania dove possiede ancora dei ristoranti a Düsseldorf – è infatti un appassionato di menù di mare. I piatti sono talmente piaciuti alla clientela da spingere ora a potenziare l’offerta e creare una vetrina del pescato del giorno.

Il sautè di cozze, vongole veraci e scampi

Anche i piatti di pesce sono all’insegna della semplicità, che tuttavia in questo caso fa rima con genuinità e ricorda da vicino i menù tipici delle coste italiane, e quelle calabresi in maniera particolare. La filosofia è quella di offrire ai clienti dei piatti che rispettino la materia prima, con elaborazioni non sofisticate e che dunque non sovrastino la naturalità dei sapori. Nel menù troviamo alici piccanti con paprika, fritture di pesce, la classica grigliata di mare, la tagliata e la tartare di tonno, il sautè di cozze e vongole: insomma, tutti piatti della tradizione costiera italiana cucinati con garbo e soprattutto selezionando i prodotti più freschi al mercato.

Insieme a questi ci sono anche piatti particolari che meritano attenzione, e sono quelli a base di pasta. Perché qui la pasta secca è fatta tutta in casa, e gli spaghetti alla bottarga e vongole veraci che sono una vera sorpresa di gusto. Poi ci sono le linguine al granchio o all’astice o ai frutti di mare, e i paccheri con pomodorini e gamberi.
Anche il pane è tutto fatto in casa e si presenta con la mollica soffice e la crosta croccante, come piace ai fiorentini, anche se si differenzia da quello tradizionale per una leggera presenza di sale.

Ma nel menù non ci sono soltanto piatti di pesce e per la prossima stagione fredda vale la pena segnalare gli gnocchi alla sorrentina, conditi con mozzarella e pomodoro. La particolarità è che vengono serviti in un contenitore di coccio caldissimo ricoperto dalla pasta da pizza, in modo che la mozzarella resti filante fino alla fine.
E poi, infine, non vanno dimenticate le pizze, con i classici tre tipi di impasto: quello tradizionale, quello integrale e quello senza glutine. L’impasto tradizionale ha un piccolo segreto che lo rende particolarmente digeribile. Vi è infatti presente l’inulina, una fibra presente in vari vegetali, e in modo particolare nelle radici di cicoria, che ha importanti proprietà digestive.
Il locale è ampio, e ha una veranda utilizzata durante la bella stagione. Le ragazze e i ragazzi responsabili del servizio ai tavoli sono sorridenti, cordiali e attenti, e i prezzi dei piatti sono contenuti. Insomma, in via Rocca Tedalda troviamo una buona cucina di pesce in un ambiente accogliente e alla mano, senza formalismi. A me queste sembrano tutte ottime ragioni per andare a provarlo. Che ne dite?

Enjoy European Quality Food, gusta il meglio dell'Europa

1/29/2020

Alcuni degli oli in degustazione

Esiste un progetto cofinanziato dall’Unione Europea che si chiama Enjoy European Quality Food, e che intende appunto promuovere la conoscenza e il consumo di vino, olio e formaggi a denominazione di origine, indicazione geografica e a STG (ossia Specialità Tradizionale Garantita) di provenienza comunitaria. Il progetto coinvolge cinque paesi (Germania, Italia, Polonia, Regno Unito e Spagna) e prevede che i paesi partecipino con un paniere di prodotti, che per tre anni saranno i protagonisti di azioni promozionali volte a informare il consumatore finale e a renderlo consapevole dell’importanza di mettere in tavola prodotti di qualità certificata. Il paniere italiano è costituito dall’Associazione Olivicoltori Toscani (Apot), dal Consorzio Asti Docg, dal Consorzio Prosecco Docg, dal Consorzio Vino Nobile di Montepulciano Docg, dal Consorzio Provolone Valpadana Dop e infine dalla Latteria di Soligo.

Dimostrazione di potatura negli oliveti dell'azienda Fanciulli, Dop Terre di Siena

Una delle azioni promozionali di Enjoy Europea Quality Food ha portato all’organizzazione – da parte dell’Unione Provinciali Agricoltori di Siena - di un tour per giornalisti alla scoperta dell’olio Dop Terre di Siena e dell’olio Dop Seggiano. La Dop Terre di Siena coinvolge un vasto territorio prevalentemente a sud della città, ed esclude i comuni come Radda, Gaiole e Castellina, o parte di essi come Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi, che invece insistono all’interno del territorio di produzione della Dop Chianti Classico. Per quanto riguarda invece la Dop Seggiano, il territorio comprende i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano, tutti compresi nella provincia di Grosseto e situati alle pendici dell’Amiata. In quest’area, in una fascia altimetrica compresa tra i 200 e i 650 metri sopra il livello del mare, si trova la varietà di olivo denominata Olivastra Seggianese che secondo il disciplinare della Dop deve rientrare almeno all’85% nella composizione dell’extra vergine.

Cappellacci ripieni di cime di rapa, piatto di Monika Filipinska, chef di Dievole

All’interno del tour si è svolto anche un momento di riflessione sull’extra vergine, sulle sue qualità organolettiche e salutistiche e sulle più moderne tecnologie estrattive che permettono di produrre extra vergine di elevata qualità. E’ stato il professor Maurizio Servili - del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia – a parlarne di fronte al pubblico di produttori, giornalisti e blogger. Servili conosce il mondo della produzione dell’olio a 360 gradi e ha dato la bella notizia che l’Università di Perugia ha deciso di aprire un corso di olivicoltura che partirà ad autunno prossimo presso il suo dipartimento. E’ una bella notizia per il nostro paese, che è il primo per produzione di extra vergine di qualità ma che al contempo non brilla certo per diffusione di conoscenze reali sull’olio tra i consumatori finali, che continuano a trovarsi di fronte a scaffali che propongono extra vergini con prezzi che variano tra i 3 e i 20 euro. E’ su questo versante che è necessario lavorare per far capire ai consumatori quali siano i costi reali della produzione dei un extra vergine di qualità e su quanto sia importante questo alimento all’interno della nostra dieta quotidiana. L’extra vergine non è un medicinale, ma Servili ricorda che il consumo quotidiano di un buon extra vergine fin da piccoli protegge dall’insorgenza di varie malattie in età adulta, prime tra tutte quelle cardio vascolari. E’ dunque importante che il consumatore capisca che investire 12-15 euro in una bottiglia di extra vergine fa bene al palato e fa bene al cuore, e per altro dura a lungo e non si esaurisce nel giro di uno o due pasti come una bottiglia di vino. E’ poi necessario che i consumatori sappiano anche come conservare la loro preziosa bottiglia di extra vergine, lontana da fonti luminose che sono le prime cause di deterioramento dell’olio, perché i processi di foto ossidazione lo deteriorano più del calore.

Due etichette Dop Terre di Siena: Fanciulli e La Crocetta

In un mondo diventato preda di false notizie che ci aggrediscono ovunque, diffondere nozioni anche basilari sull’extra vergine non è cosa banale, perché gli interessi in gioco sono enormi e quasi mai coincidono con quelli dei consumatori. Quindi ben venga il corso di olivicoltura dell’Università di Perugia e tutto quanto possa concorrere a creare una corretta informazione nel consumatore. Proprio a questo serve Enjoy European Quality Food, e dunque gustiamoci il cibo europeo di qualità.

Per ulteriori informazioni sul progetto comunitario Enjoy European Quality Food visita il sito:
eeqf.eu

Al via il I Concorso Internazionale del Vermentino

1/10/2020

Gli Anni Venti appena iniziati saranno quelli del Vermentino? E’ probabile, visto il successo che questo vitigno sta riscuotendo. Se non si conosce con esattezza la sua terra d’origine, è invece certo che il Vermentino come lo conosciamo oggi ha avuto la sua culla tra Liguria, Alta Toscana, Sardegna e Corsica. Vino caratterizzato da una splendida sapidità, oggi il Vermentino è declinato in mille sfumature diverse e viene coltivano in molte parti del mondo. In Francia, dove veniva chiamato Picobon, hanno impiantato migliaia di ettari a Vermentino – soprattutto tra Provenza e Languedoc Roussillon - e hanno optato per il nome italiano, assai più conosciuto a livello internazionale, tanto che gli americani ormai sanno anche pronunciarlo quasi correttamente.
E proprio al Vermentino è dedicato un Concorso Enologico Internazionale le cui fasi finali si svolgeranno a Cagliari il 17 e il 18 febbraio prossimo. Il Mininstero delle Politiche Agricole ha affidato ufficialmente all’associazione APS Promo Eventi l’organizzazione del concorso, patrocinato dalla Regione Sardegna e in collaborazione con l’Assoenologi Sezione Sardegna. Sul sito www.concorsovermentino.com si trovano tutte le informazioni per partecipare al concorso, e le adesioni devono pervenire entro il 28 gennaio prossimo. Sono ammesse praticamente tutte le tipologie di Vermentino, a quello fermo a quello frizzante e spumante, purché rientrino in denominazione di origine o indicazione geografica, riportino la dicitura Vermentino in etichetta e contengano almeno l’85% del vitigno.
L’organizzazione si attende l’arrivo di circa 300 campioni, la maggior parte da Italia e Francia, ma anche da Australia, America, Sud Africa e Bulgaria.